众多因素之中，有一个似乎是不言自明的：麻辣烫需要丰富的食材供食客选择，而东北有着令各省市区域都羡艳不已的丰富物产。
作为共和国最大的粮食产区，沃野千里的黑土地不仅赋予了三省人民富饶的物产，也潜移默化的构筑了滋味浓郁的地方饮食风格。
生于东北的人，言谈之中，对于家乡菜的醇浓鲜香、味美量足，总有一种满溢胸中的自豪。然而造化弄人，广袤的中国大地上，取代乡土气味中的东北菜肴登堂入室的，反倒是街头巷尾寥寄闲情的小吃。
时至今日，兴盛于东北的麻辣烫美食已经占领了绝大多数人口稠密的地区，过去的一年里。北上广深四大一线城市之中，形式各异的麻辣烫店面已经合计超过一万一千家。
大半个中国之外，也唯有食辣底蕴最为厚重的贵州和四川，还在苦苦支撑。
强劲的表现之外，有趣的是，以总体印象来看，东北人对于辣味似乎并没有格外的青睐，麻辣烫领域的“泰斗”级人物杨国福在接受采访时，更是自称“现在不太能吃辣，一吃辣都会拉几天肚子。”
和安藤百福创造方便面的故事不同，麻辣烫领域的这位创始人，在创业之初并没有对这一美食展现出过分的嗜爱，恰恰相反，据他本人的回忆，在这段尘封的往事的最初，并不是自己爱上了麻辣烫，而是麻辣烫遇见了自己。
从上世纪80年代四川一只盛满红油的铝锅，到现在涵盖繁复锅底品类的美食。这一盏汤火悠悠晃过了哈尔滨无数个刺骨的寒冬，并在遥距故乡两千余公里的土地上完成了蜕变，最终成长为了国民级别的美食。
时至今日，淡化掉川渝色彩的麻辣烫，虽然再难以俘获两地的人心，然而，它已蜕变成为了新一代国民餐饮的标榜，并远渡重洋，在日本和韩国征服了无数食客。
从这个角度来说，麻辣烫拥抱东三省的这一过程中，它失去的是“川味”，赢得的却是整个世界。
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