不晓得如今的小朋友是否还能在课本里见到《一碗阳春面》的课文内容。小时候授课，一学习到关于吃的课文内容，唾液哗哗流，恨不能钻入水里品尝一下书里描写的特色美食，哪些高邮咸鸭蛋、于勒叔叔的杜蛎，馋死了。
红汤面，在课文内容里其实就是清汤荞麦面，但咱们中国的红汤面，就值得讲到。当初看《灵魂摆渡》的时候还看见过那样一段台词“一把细面条，小半碗大骨汤，一杯清水，五钱动物油，一勺生抽，再烫上两株笔挺爽脆的白菜”，就完成了一碗阳春面。
乍听见“红汤面”三个字，会认为这是一碗春意盎然的面，雅致而美好。但一面本来没有那么好听名字，是叫白汤亮面，或者立即叫亮面，没有红汤面，在旧时候会做苦工得人、没钱的人吃的东西面，一碗菜卖十文钱。
往往更名，是由于面逐步形成大家食材，一些商人、知识分子也逐渐吃面条，感觉白汤亮面几行字听起来不是很吉利，因此修改了这么一个雅致的名称。随后演化迄今日，红汤面变成江南地域一大特色美食小吃，听上去反是又高又大上。
对外来人口而言，红汤面便是一碗“酱油汤煮面条”，没法，由于汤面确实是用生抽调料，看上去清汤挂面，还没有红汤面，仅有葱段点缀在深褐色的汤面上，让整一碗面看上去没有那么淡而无味。
而对江南地域成长的人来讲，红汤面是儿时的味道，从特色小吃到大，魂牵梦萦，无论身在何方，在吃惯了鸡鸭鱼肉以后就会回忆起那一碗清新淡雅的红汤面，香气扑鼻，口感温和，什么时候吃也不看起来刺激性。
红汤面要美味，关键在动物油。一定要用动物油来激发这碗面的香气，是红汤面的精髓。江南老店铺更注重，动物油要本地小葱来熬，熬出来动物油带上脆香，溶化进汤面里，让一碗酱油汤惊艳四方。
再来是生抽，不可能是我们平时煮饭哗哗倒的生抽，不可以划算，应选好酱油，那一点生抽色调又调料，是一碗阳春面能否第一时间留有顾客的关键。因此生抽一定要选好原材料酿出的。
结尾是鲜面条，如果没有红汤面，关键吃面条，因而面一定要细而劲道，不会一煮就烂，都不会吃不出来口味。在汤底里泡着，能吸得鲜嫩的料汁，放在面上，令人一吸就能吃出味儿来。
尽管现在看来，红汤面在诸多中国面点中平淡无奇，但清朝时，红汤面但是中华最着位的面，备受乾隆钟爱。有一种说法，说“红汤面”这一称号本身就是乾隆提的，电镀金许多。
流传那一年，乾隆下江南到淮安，这时恰好是罗定三月，景色恰好，乾隆就绕开朝臣，在城里转悠。肚子饿了时，找了一个面摊，小商贩端上来的面干净整洁，汤清澈透亮，吃着十分扑实。
乾隆便问一面叫什么名字脸面，小商贩明确告知，就是普通的面点，还没起名字。乾隆只觉遗憾，便说这个鲜面条绵绵不绝，与春日万物复苏，生机盎然类似，这时是罗定，比不上就叫做红汤面吧！
对于这碗面是不是因为乾隆赐名，成为红汤面，也是因为当年的知识分子看不上亮面难听，因此修改了名，难以获知。可以明白的是，红汤面成为了江南地域意味着面点，不单单是一碗酱油汤煮面条。