一般来说，锐利清晰涉及三个主要因素，分别是镜头、胶卷（或者感光元件）以及个人技术。镜头和感光元件部分我们在这里不谈，先说说人为设定如何影响照片的锐利清晰度。
1. 使用三脚架
不少人都自以为拿相机拿得很稳，结果照片放到电脑上看通通都比较朦胧。不要被灿烂的阳光所迷惑而轻视手震！即使是心脏的每次跳动、血液在身体里的流动都会导致手震。不要以为是说笑，根据计算脉搏会导致大约0.2毫米的位移，如果快门速度慢于1/10秒的话，就有机会手震。要使用三脚架的话，一定要使用高质量的三脚架。所谓高质量三脚架，就是每只脚都可以独立伸开、使用轻质量的合金以及方便携带的脚架。在大风地点拍摄时，三脚架的高度越低越好，或者你可以使用重物加固三脚架。
切记：使用脚架是保证照片锐利的首要条件！
2. 快门线
不要以为将相机装到三脚架上就一劳永逸！无论你按快门的动作如何轻盈，也会引发震动，使用快门线可减小震动。如果没有快门线，最起码也使用定时的自拍功能，让相机定下来才开动快门呀！
3. 快门速度／安全快门
即使用了脚架，你也不可能保证被摄物体不动。即使你拍摄的是风景照，例如是山脉，也会风吹草动。一旦这种移动再加上你的手震，拍出来的照片就会变成油画了。尤其是用变焦镜拍摄时，轻微的震动都会对锐利度造成巨大影响，这时就记得要加快快门了！
照片的焦距对你用手拿相机拍照时的清晰度有直接影响。在长焦距时，为了令照片不受手震影响变模糊，摄影师的曝光时间一般较短。那如何计算不手震的安全范围呢？一般摄影师会将“1除以焦距”来计算。例如是35mm的相机，那快门速度应该在1/35秒以上，那200mm呢？那就最少要1/200秒了，不是的话你的照片就有很大机会模糊。要记住这些只是大概的指引，当然手震程度都是因人而异啦。
4. 对焦准确
一个极为重要却往往被忽视的问题。有些戴眼镜的摄影者会发现，戴不戴眼镜时的对焦精度相差很大。不要太快按下快门！
5. 使用最佳光圈
一只镜头各个光圈的解析度差距很大，有时差一二级光圈，锐度就如天壤之别！一般来说f8和f11是“最佳光圈”，其解析度和锐度都十分接近。有时，用f16和f22这样的光圈拍摄，景深很大但却可能令解析度下降，这是因为衍射现象的原故。
6. 衍射
所谓衍射，是指当光线通过光圈时，靠近光圈叶片边缘的光线，会产生偏移；而接近光轴的光线，则笔直地会聚到焦点上。如果光圈很小，那么衍射现象会变得十分严重。很多镜头在f22到f32时，解析度比 f16会下降很多。
7. 镜头
笔者也知道这是废话……这已经是老生常谈了，不然叫价1万元一个的镜头，和叫价600元一个的镜头有何分别呢？不过目前很多镜头生产厂商借助超级电脑已经推导出了先进的光学公式，获得了极佳的光学设计，而且这些镜头的成像锐度非常高，却便宜得垂手可得！