请教：详细分析一下牛仔裤和休闲裤的面料区别

Question

如题所述

Answer 1

目前国内外较流行的牛仔布品种主要是环锭纱牛仔布、经纬向竹节牛仔布、超靛蓝染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及纬向弹力牛仔布等等。

环锭纱牛仔布

随着环锭纺纱高速、大卷装、细络联、无结纱等新工艺设备的发展应用，粗支纱纺纱长度短、生产效率低、结头多等缺点已得到解决。牛仔布的用纱被气流纱代替的局面正在迅速改变，环锭纱大有卷土重来之势。由于环锭纱牛仔布优于气流纱的一些性能，例如手感、悬垂性、撕裂强度等，同时也由于人们心理上的回归自然，追求原始开发的牛仔风格的影响，更重要的原因是环锭纱牛仔服装经过磨洗加工后，表面会呈现出朦胧的竹节状风格，正符合当今牛仔装个性化的需求。此外目前市场十分流行竹节纱牛仔装，而环锭竹节可以纺制出较短较密的竹节，也推动了环锭牛仔布的发展势头。

竹节牛仔布

当设计用不同纱号、不同竹节粗度（与基纱比），节竹长度和节距的竹节纱，采用单经向或单纬向以及经纬双向都配有竹节纱，与同号或不同号的正常纱进行适当配比和排列时，即可生产出多种多样的竹节牛仔布，经服装水洗加工后可形成各种不同的朦胧或较清晰的条格状风格牛仔装，受到消费个性化需求群体的欢迎。早期的竹节牛仔布几乎都是用环锭竹节纱，因其可纺制长度较短、节距较小、密度相对较大的竹节纱，易于形成布面较密集的点缀效果，并以经向竹节为主。随着市场消费需求的发展，目前流行经纬双向竹节牛仔布，特别是有纬向弹力的双向竹节牛仔布产品，国内外市场都十分畅销。而一些品种只要组织结构设计得好，经向可采用单一品种的环锭纱，纬向用适当比例的竹节纱，同样可达到经纬双向竹节牛仔的效果。

纬向弹力牛仔布

氨纶弹力丝的采用，使牛仔品种发展到了一个新领域，可使牛仔装既贴身又舒适，再配以竹节或不同的色泽，使牛仔产品更适应时装化，个性化的消费需求，因而有很大的发展潜力。目前弹力牛仔布大多为纬向弹力，弹性伸度一般在20％～40％，弹性伸度的大小取决于织物的组织设计，在布机上的经纬向组织紧度愈小，则弹性愈大，反之，在经纱组织紧度固定的条件下，纬向弹力纱的紧度愈大，则弹性愈小，纬向紧度达到一定程度，甚至会出现丧失弹性的情况。此外目前弹力牛仔成品布的突出问题是纬向缩水率过大，一般为10％以上，个别甚至高达20％以上。布幅不稳定给服装生产带来很大困难，解决的方法一是在产品设计时不要使弹性伸度过大，一般取20％～30％，即保持一定的经纬向组织紧度，并在预缩整理时采取适当加大张力的方法，使布幅有较大的收缩，从而获得成品布纬向较低的剩余缩水率；另一个解决方法是弹力牛仔经预缩整理后进行热定型处理，这样可获得较均匀一致的布幅和较稳定的、较低的纬向缩水率，满足服装加工生产的要求。

特种色牛仔布

由于超级靛蓝染色或特深靛蓝染色牛仔布制成的服装经磨洗加工后，能获得色泽浓艳明亮的特殊效果，而受到消费者的广泛欢迎。“超靛蓝”染色牛仔布有两大特征：即染色深度特别深和磨洗色牢度特别好。前者是指单位重量纱线上上染的靛蓝染料的量（一般为染料占纱干重的％表示，简称染色深度％）特别多，例如常规牛仔布经纱靛蓝染色深度都在1％～3％，而“超靛蓝”染色深度则需要达到4％以上，才可以称为超级靛蓝色或特深靛蓝色。后者则是指“超靛蓝”染色牛仔服需要经受重复磨洗3小时以上，其色泽仍能达到或超过常规染色牛仔布未经磨洗时的色泽深度，而其色光要比常规染色牛仔布浓艳明亮得多。对于靛蓝染色牛仔布的磨洗色牢度，其实质是取决于染料对纱线的透芯程度，而非染料本身的磨洗牢度（靛蓝湿磨牢度仅为1级），即透芯程度愈好，磨洗色牢度愈好。

过去所谓的“靛蓝染色快速水洗工艺”，实际上是在纱线染色过程中，故意使靛蓝染料对纤维的透芯程度很浅，这样当牛仔服装磨洗加工时，纱线表面极薄的一层染料被磨去后，露出较多的白色纱芯，使色泽很快变淡，从而达到短时间磨洗后，立即褪色的效果。而“超靛蓝”染色工艺却与此相反，要求染料透芯程度特别好，才能使牛仔服装经磨洗加工后，获得既深浓又艳亮的色泽。

由于“超靛蓝”染色牛仔产品的染色深度比常规的传统牛仔布染色增加60％以上，因此染液的靛蓝浓度也将成倍地增加，甚至达到3～4g／L，才有可能获得较深浓的色泽。这样染液粘滞性增加，流动性变差，影响染料隐色体的渗透能力，使牛仔布的磨洗色牢度降低，达不到服装生产对最终深度的需求。于是有的企业就采取再次增加染色深度的设计，使染液靛蓝浓度再次增加，渗透性能也就变得更差，如此往返形成恶性循环，仍达不到“超靛蓝”色的要求。染液中靛蓝浓度愈高，则染色物的红光愈重，色泽愈灰暗，就没有“超靛蓝”的效果。因此目前有许多生产厂已经或正准备改造染浆联设备，用增加染色道数的方法来解决这一难题。例如把染色道数增加到8道，甚至10道的，不但使投资费用、染化料耗用增多，操作难度增大，且增加了对环境的污染。解决这一矛盾的较好方法是，适当降低保险粉或烧碱的配比用量，尤其是烧碱用量的控制，使染液PH值稳定在11～12之间，上染率最高且色泽稳定，同时适当降低经纱片的染色张力，从而获得较好的“超靛蓝”染色效果。

以靛蓝为基础色的

套色牛仔布

为增加靛蓝牛仔品种的色泽、色光变化，各种套色牛仔品种目前极为流行。例如靛蓝套染硫化黑、靛蓝套染硫化草绿、硫化黑绿、硫化蓝等等，适应市场个性化的需求。同时也使牛仔布生产厂各自有了专利特色的牛仔新品种，来提高市场的竞争力。这方面需要注意的是，尽可能控制好母液的浓度，防止染液过多的溢流而造成染料的浪费和扩大对环境的污染。

彩色（什色）牛仔布

主要有溴靛蓝（市场俗称翠蓝）牛仔布和硫化黑牛仔布，以及采用硫化染料拼色的咖啡、翠绿、灰色、卡其、硫化蓝牛仔布，还有少量的以纳夫妥染料或活性染料染色的大红、桃红、妃色牛仔布等等，虽然生产批量不大，但市场需求比较迫切，往往满足不了需要。主要问题是色泽色光不够稳定，染色重视性也较差，服装生产厂不满意，这固然与生产批量不大、色种过多有关，但由染浆联合机生产什色品种难度较大，消耗大、成本高，且污水难以处理等等，也有一定影响。解决的方法一是设计时尽量减少拼色数，尽可能采用二拼色，最多不超过三拼色，或采用其他较稳定的染料品种来替代，以适应染浆联机台的生产特性，获得较稳定的染色效果；二是较彻底解决的方法还是采用色织工厂纱线大容量染色，分条整经的生产工艺路线来生产什色牛仔布较为理想。
（以上是牛仔裤的面料）
1.棉+氨纶 有弹性 莱卡面料
2.棉+涤纶 用的比较多 想比全面来说不易变形 可以做成功能面料 具有速干之类的等等功能
3.棉+锦纶 锦纶一般用在需要抗磨的产品表面 锦纶耐磨性在合成纤维中是最好的
4.全棉 普通工艺做出来的面料或者成衣 有易掉色、缩水、变形等等的缺点 但是采用特殊工艺做出来以后会避免这些 但是成本较高 所以一般中低档的面料中若是想有比较好的外形效果的话可以挑选棉+涤纶的面料 加入氨纶（莱卡）的面料有不同程度的弹性
（这是休闲裤的面料）
两者的区别不是很明显，没有一个明确的区别可言。
因为款式不同，面料也就会不同，牛仔裤的面料一般是固定的。
但是休闲裤的面料不一定是固定的面料，可以采用多种面料。
而现在市面上层出不穷的有很多可以选择的面料，所以休闲裤的种类也越来越多。
不知道有没有帮到你。。。尽力而为啦。。。

Answer 2

工艺不同，牛仔裤大多会掉色，但是好点的牛仔裤还是值得一穿的，介绍一下特点：
1.布料好，布料紧密度高，绵感好，能达到设计师所需要表达出来的整体效果（例如Evisu经典的D85黄底布料配合整体粗犷的款式设计所营造出来的效果就很不错），如果是洗水款式，还十分讲究布料洗后的颜色是否自然，手感是否舒适，好的布料即使做很重的水洗也是很自然的。垃圾的布料即使做轻水洗看起来也很假！
2.手工好，车线牢固，紧密，板直，粗幼有别令整体观感自然，而非一味的使用粗线，如果能使用特殊的机器另车缝线对穿着的影响进一步降低那就是非常上乘的作品了！（举例子，Diesel的裤子，腰头均是使用上下粗链线缝合，但由于使用了特殊的机器，虽然线材很粗，但摸上手线条却好像陷在布料里面的！这个对穿着时腰部的舒适性可为大有提高，目前找不到第二个品牌这样做，也不知道他是怎样做到的）
3.五金好，好的裤子最少要使用YKK的五金，部分品牌还会使用lampo,riri等的拉链。好的五金在结实程度和美观上都和一般产品有莫大区别
4.设计特别，这也是最主要区别所谓的贵价牛仔裤和一般好的牛仔裤的关键所在！
随便放几个能作为例子的品牌：Balmain , Dsquared , Saint Laurent Paris 等等，随便上网查查他们的走秀款就会发现这个设计真的很特（奇）别（怪），但别管，正是这种设计配合品牌就能把裤子卖得死贵死贵了。当然了，要做到这种设计，除了设计师的奇思妙想，也要搭配很特殊的布料，附件，以及高超的剪裁，这也是他们的价值所在。
个人来说，最推荐的还是1200-2500这个价格区间的裤子，大品牌卖这个价格范围的裤子大多是精品
休闲裤的面料：
1：全棉
2:棉+氨纶
3：棉+涤纶
4：棉+锦纶棉+氨纶 有弹性 莱卡面料
棉+涤纶 用的比较多 想比全面来说不易变形 可以做成功能面料 具有速干之类的等等功能
棉+锦纶 不熟悉 锦纶一般用在需要抗磨的产品表面 锦纶耐磨性在合成纤维中是最好的
全棉 普通工艺做出来的面料或者成衣 有易掉色、缩水、变形等等的缺点 但是采用特殊工艺做出来以后会避免这些 但是成本较高 所以一般中低档的面料中若是想有比较好的外形效果的话可以挑选棉+涤纶的面料 加入氨纶（莱卡）的面料有不同程度的弹性 看情况选择了

Answer 3

牛裤一般用料讲究一般是斜纹较厚棉料或经纬是1涤纶线1棉线织成。布料垂下是否不讲究.沙溪严格.拉链是自动锁不易坏。休闲裤可随意用料布料垂重挺拔较好