叛逆的青春
坐在飞来峰脚的茶寮颇觉恹恹欲睡,才四点多,午饭已过,晚饭尚早,这时候是最少客人的了,所以特别清幽宁静,完全不像在中国大陆。
很想对大女孩说说飞来峰的传说,但见她吃饱了麦馒头和喝足了明前西湖龙井,加上步行下山,眼睛已经累得半闭,那就不吵她了,让她错过了好故事。
飞来峰在灵隐寺旁,寺初建于4世纪,但其实建寺者不是中国人而是一个广东人,惯叫的“阿差”,亦即印度僧人慧理。他远道而来,甚喜此处山峰奇特,认为是“仙灵所隐”之地,乃长住修行。寺成后,香火渐旺,皇帝常来,文人常来(苏东坡便留下了“溪山处处皆可庐,最爱灵隐飞来峰”的句子),连神神化化的济公亦曾来此游戏,火红得不得了。
寺旁的山亦有故事。
取名“飞来”,据说因为那位名叫慧理的阿差和尚初来时看见山峰,大呼小叫地说“此乃天竺国灵鹫山之小岭,不知何以飞来?”;此说若真,飞来峰之名其实没有太大学问玄奇,纯粹把感受灌注在山名里,非常直接,非常草根。
但另有一个比较逗趣的传说。话说灵隐寺旁本来没有此山,900年前本名李修元的济公和尚住在寺内,某天突然心血来潮,预感会有一座大山飞来把村民压死,他好声好气劝告村民离开,村民笑他神经病,不信他,他急了,刚好看见有一户人家娶新娘,心生一计,冲进去把新娘抱起抢走,所有人气得都来追他,此时,大山飞来,轰然一声把村庄压垮,幸好村民们跑开了,无人伤亡。
每回听济公故事我都想:每个故事背后其实都隐藏着一个愿望,原来,每个貌似疯癫的人都有他的善良理由,只不过我们不愿聆听或聆听了而不选择相信。济公和尚的疯癫其实象征了对于正统规范的叛逆颠覆,我们歌颂济公,等于间接认可颠覆,绕了个圈去肯定“非主流”的正面价值。
想对大女孩说说这些思考道理,但最终忍住没说。颠覆叛逆的正面意义,她比我懂啊,她毕竟17岁了,叛逆的青春,颠覆的岁月,何劳驯化的老爸再来唠叨?
到底是中国人
喝明前西湖龙井的地方不应是室内的,我认真地相信。应该坐在茶园旁边,应该坐在室外,应该在微寒的天气下,稍为有点瑟缩,把暖暖的茶杯握在手里,让手心感受茶的温度;闻一下,喝一口,那才对得住优雅的茶叶。
在杭州飞来峰旁的茶庄喝过的明前西湖龙井茶,我更对这想法深信不疑了。
本来想去的是灵隐寺,可是到了寺前,人太多了,一团团的,从台湾来的,从大陆各省来的,人多口杂,挤得像年宵市场,领队们更用扩音器大叫大嚷像赶猴子般,完全跟寺庙的清幽气氛不相衬,那么,算了,不逛了,改到旁边的飞来峰。峰上人少。
上山时搭的是吊车,山不高,才五百多尺,吊车摇摇晃晃往上缓慢爬升,衬映着午后的微雨景致,令人有昏睡的欲望。往车下望,是不宽不窄的茶田,高低有序,不同深浅的绿,绿与绿之间有女子戴着竹斗笠在弯腰采茶,乍看以为是专供游客拍照的农村样板演出,却又千真万确地存在,是真的,都是真的,采后的茶就在山下西湖龙井茶村摆售,隔空看去已可想象小村子从早到晚在空气里飘荡着淡淡的香气。
吊车到达山顶,只看了不到三分钟我们便下山了。山上有一座恶俗的小庙,庙前供奉着大大的恶俗的财神牌位,牌下躺满残旧的钞票像死尸,中国民间的终极信仰彷佛永远跟发财脱不了关系,拜神如是,问卜更如是。为了尽快避开恶俗,我宁可拉着大女孩徒步往下走,她惨问一句,还要走多久;我奸诈地回答,很快很快,大不了十分钟吧。
结果走了四十五分钟。大女孩?铁青着脸嚷着要回酒店,我说不如到西湖龙井茶村坐坐。找了一间茶寮,坐在窗边,喝口热茶,顺道吃了好几个麦馒头,配着刺激辣口的菜甫干和小青椒,口腔顿时变得极有层次感,味蕾都清醒过来了,肚子也更感饥饿,这可连我也嚷着要回酒店,其实是想在城里觅食。
好像是张爱玲在《异乡记》里说的,中国人的旅行总像野餐,一站站地吃过去。嘻,到底是中国人,我不例外。
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