3. 确定服装面料是否优质，除了确认吊牌与实际是否相符，面料成分与衣服的用途是否相适应、面料的织纹、后处理也是很重要的。比如，府绸、牛津纺面料比平纹织物的工艺要复杂一些；缎纹、提花面料比府绸和牛津纺面料技术含量更高；棉麻、棉丝、丝麻、丝毛、棉毛高纱支混纺，或者三种、四种以上原料混纺（包含化纤原料）技术含量都比单一原料普通纱支（40支以下）高。
4. 高档面料见功夫的是技术含量--既可以是单一原料高纱支、也可以是把多种纤维的优点-- 柔软、吸汗、透气兼挺括-- 结合在一起、还可以是在织布纹路加印花、染色后处理相结合下功夫。
5. 所谓技术含量是指除了纺纱的高纱支和混纺，还有织布设备、织布技术、染色、印花、后处理（抽纱、烂花、手绣机绣等等）的综合应用。
6. 现在是科技革命时代，新的合成纤维不断被开发出来，各种用途的面料不断问世。但是，我们日常穿着的服装，真正见功夫的还是要在最基本的棉麻丝毛及混纺面料、做工上下功夫。
2，面料没有好坏之分，如果你说羊毛好，那你夏天穿个羊毛T恤试试，如果你说桑蚕丝好，那你可以穿个桑蚕丝西装去参加婚礼…只有适不适合的说法。至于为什么会有你说的那种98%的面料加一些别的面料的情况出现呢？那是因为——每一款面料都有缺点。所以需要加入其他面料使服装更完美。
我大概说一下几款基本面料的优点和缺点，然后自己看服装面料，你就明白为什么会这样了。
棉，
优点：柔软，舒适，着色性强（可以做成任何颜色服装），吸湿（吸汗），透气。
缺点：定形性差（易褶皱，缩水，变形），着色性强（容易染色）
麻：与绵类似，不过手感较差，但是出汗不粘身，有独特的凉爽感。
丝：
优点：最舒适，有光泽。
缺点：没弹性，脆弱。
毛：
优点：保暖，抗皱。
缺点：手感较不适，易起毛球（没有不起毛球的羊毛）
由此看来天然纤维都有或多或少的缺点，所以需要加入其他纤维来解决这些缺点。
锦纶：定型性好。
氨纶（莱卡）：弹性好。
聚脂纤维：抗皱。硬挺。
三醋脂纤维：抗皱，垂陡。
基本上加入以上四种面料居多。而加入这些面料的原因，主要就是这些。当然还有一些是设计需要，结合服装款式去看，就更容易明白了，不过主要目的还是这些。
举个栗子：
一款休闲西装95%的棉，3%的锦纶，2%的氨纶。
首先，休闲西装，既然采用棉作为主面料，那就要避免棉的缺点，易变形，所以加入锦纶。其次，就算是休闲西装，穿着也会活动不方便，为了提高舒适度，于是加入氨纶增加弹性，也就提高了舒适度。
分类就不说了,大致说说这个市场怎么去了解.一般来说,什么梭织,针织,是最好的分类,但是从销售上,大致是分成家纺面料和服饰面料.
广州中大和绍兴柯桥是现今中国最大的面料销售基地,两地相互都在炒货,也就是,把柯桥的面料拿到广州去,把广州的面料拿到柯桥,相互转换中蕴涵着巨大的暴利.
服装面料的分类太过宽泛,有很多的品种,任何一个品种都形成了一个巨大的产业链,也就是说,做棉的很可能对做麻的一窍不通.做雪纺的又对做棉的一概不管.
而一块面料从原料到成品,其生产过程用一个夸张形容的话和手机生产过程差不多,最多不过生产过程都大白菜化了,也就不让人感觉高科技或者精密.但是任何一个生产过程都会让这块面料出现问题,影响品质.
比如拿一块全棉的面料做比喻
首先,在棉花的时候就开始分类,一等,二等,三等..........
其次,在棉丝的时候又开始分类,一等精梳,二等精梳,一等普梳,二等普梳..........
上面两个过程中,要控制这棉的质量
其一,是看这棉花的种子,产地,施肥,处理等等,但是更重要的是人工一只手一只手的处理.现在这种工业化大生产都是机械处理,压根不可能做到太过精确.
第二,这工程需要的大量人工处理,而这人工的工资可能才2000---1000左右,那么,这质量怎么控制.何况,一点小瑕疵就把大量原料抛弃,对于任何人来说是愚蠢的,何况工厂主.
棉丝的生产,这就是最底层的质量,要是这棉丝上有大量的色点,断丝,棉结,杂质,异物,等等,那用这棉丝去做出来的胚布就会出现问题,在深色系的条件下,可能还看不出来,但是在浅色系下缺陷就一目了然.
棉纤维生产出来以后,会进入流通市场,由胚布工厂购买进入第二步处理.
面料纤维进入胚布工厂做胚布,而这工厂有各种处理纤维的机械工具,但是真正站在这机械面前操作的工人,工资可能就在2000-3000左右.就算这面料纤维在第一步和这过程中没有问题,完整胚布出来,对于面料来说,这质量的长征才完成了革命的一半.
在胚布进入流通市场,由贸易商购买进入第三步处理的时候,在这肯綮之处有几个问题左右了面料的质感.而这种左右诡异地是,这面料质量的控制并不是由面料本身品质的优劣左右的,而是由市场这无形的手左右的.
首先,市场上会大量出现一种或几种成品的原料,而这成品必须是由人民群众夜以继日,旷日持久,年复一年的认同才可能出现这成品的批量出产.比如,40支的全棉胚布就泛滥到天长地久.且价格便宜,因为这种地位的原料好卖,工厂会大量生产,备货.而楼上有人说的那种80支或120支全棉胚布就稀缺到凤毛麟角,价格贵上一点,因为差不多都是定制化产物.当然80支还不算太稀缺,要是那个设计师心血来潮,需要110支或者,85支,那就定制没商量了.
胚布在生产过程中风格定制是一块面料质感最重要的过程,一块面料的质感一半来自于质量,一半来自于个性和风格,而这风格大部分都是由于在胚布厂生产定型而决定的,比如,平纹,斜纹,横纹,各色混纺,花哨的纹路织法.各种原料的组合,这就是一曲面料的交响乐,这曲章会怎样奏响,看的是这处理原料的人是怎样安排,总之,越花哨越混纺,工艺要求越高,难度系数越大.
而这过程都是因为市场决定的,用一句很文艺范的话总结的话,就是----------越个性就越稀缺,越稀缺就越贵,越贵的东西质量就越好.这世界上大致所有产品都是这样.
当这胚布通过市场进入这贸易商手中,就从低利润的原料慢慢转变成了一块蕴涵暴利的半成品.而这利润的产生主要看的是这贸易商的能力.贸易商会根据自己的客户能力,和这市场的预判决定这面料的生产,这过程风险巨大,而利润也超级雄浑.暴利总是出现在市场的连接点,关键处.面料行业也不例外.有人一夜暴富,也有人一夜沉沦.这看的是眼光,也看得是胆略.
贸易商通过市场推盘会把这胚布进入染整厂去染整处理,要是这胚布质量尚好,这工程的控制本质上是不会出现太大问题,但是控制质量的核心在于人,要是这工人给你少撕点布,那这利润就在这上面.一般来说,浅色系的胚布染整出来以后,就算出现质量问题,都可以再处理加工成深色系黑色的,而深色系的染整出来质量坏了,那就完结了,不可能再洗白.染整过程最大的问题在于,风格化的胚布最难控制.
在染整的过程中,这蒸拉染压过程中都并不复杂,对于一般面料,本质上质量问题更主要的控制在胚布，而不是在染整,当然,这年头会有很多的个性化的产物,比如混纺,比如混合织法.这个性化的产物很多工厂压根没有处理过,或者处理的少,艺精于久,旷日持久地做一块面料就会越来越娴熟,而少而美的面料问题很多,是很正常的.无论那个商人都不会把出现问题的面料抛弃,这是愚蠢的,最后,买单的总是消费者.所以,大家在购买衣服的时候,越大众风格的面料质量相对越好.因为做的太多了,不太容易出现问题,但是越大众的面料,风格也就不太雅致.这是一种悖论.
要是这面料从原料变成胚布,然后染整出来以后,都没有出现问题,就会进入后处理的过程,有太多花式玩法.后处理,主要是看创意的时候,印花,防水,pu,pv,磨毛,压光,洗水,做旧.这过程有很多术语,大致知道就好.我玩过的最简单的办法是用两块成品面料去复合在一起形成双层布,这过程是处理手感,质感的最关键点,只不过要是一块面料本身品质不错,后处理不用太担心.
这面料的生产过程大致就是这样.这玩意本身是服饰业的原料,是另一个产业链的下层基础,但是其本身又是一个纺织业的上层成品,下面形成一个完整的产业链,每一个点都是由不同的人在处理,完成,每一个环节的点出现问题,都会影响面料本身的质量.而左右这质量的还有市场的风格,面料市场的风向标其实是由上层服饰业左右的.要是服饰业主能用100块一米的价格购买一块全棉40支的面料,那这面料的质量就不可能会出现太多问题,因为,这面料现在才卖9块钱.