单反摄影用光基础教程
光线的照射方向
光线以照射方向分类可以分为，顺光，逆光，侧光这三大类。字面上很好理解，即使你不从事摄影，日常生活中也会对这几种光线有所认识。但是从摄影的角度去认识这几种光线是有必要的。
顺光
顺光的拍摄角度
顾名思义，顺光就是与相机拍摄方向一样的光线，所以画面内的人物和景物都被光线照亮了，因此顺光拍摄的照片通常都很明亮。通常这是我们在日常生活中视觉感受最舒服的一种光线方向。顺光也是最为容易拍摄的一种光线方向，因为画面中的物体都被均匀照亮，所以曝光效果更好控制，较少出现欠曝或者过曝的情况。
侧光
侧光的拍摄角度
侧光则是指光线的照射角度与相机镜头的拍摄角度形成一定的夹角，光线从侧面照射过来。通常侧光是与镜头呈60°到120°之间的夹角。相比顺光，侧光给画面营造了更多的明暗对比，使得画面看起来不再平淡，更有活力。侧光能够增强被摄物比如模特的轮廓，让面部看起来更加立体。在几种光线方向当中，侧光拍摄的画面层次丰富，细节内容展现得最多，拍摄难度也较小。
侧光照亮了挪威的峡湾
逆光
逆光的拍摄角度
逆光是光线照射方向与相机镜头拍摄角度相反的光线，光线直接从镜头前照射进来。逆光拍摄的画面明暗对比强烈，画面视觉冲击力最强。同时，逆光拍摄能够拍摄出剪影的效果。
逆光环境下的风光
逆光拍摄对技术有一定难度，尤其是曝光的准确性比较难评估。逆光拍摄因为镜头直接面对光源，主体处于光源和相机之间的位置，因此很容易造成背景明亮，而主体很暗的情况。使用逆光拍摄人像时，通常需要使用反光板给模特的背光面增加光照提升亮度，或者直接使用闪光灯给背光处补光。
逆光可以营造剪影效果
光的硬度
也许你没有注意过，光线是具有软硬之分的。光线的硬度不同，拍摄出的效果也有千差万别。
软光
软光是大量存在于自然界中的。软光没有强烈的明暗对比，因此非常的柔和。拍摄色彩斑斓的物体时，软光能够起到锦上添花的作用。当画面中没有直射的太阳光时，光线是柔和而分散的，各个角度投射到物体上的光线都差不多。因此，当光线没有太大的反差时，就要求被摄物体需要有较大的反差，这样才能使拍摄出的画面出彩而不显得单调乏味。
使用软光拍摄的肖像
软光拍摄人像会显得很柔和。在北半球，选择一个朝北的房屋，在靠近窗口的地方拍摄，这时照射进房间内的是柔软的散射光，同时可以获得足够亮度的软光，是拍摄室内人像较好的方式。在闪光灯前使用柔光罩，或者使用其他能够罩住光源却能够使光线透出来的东西，也能达到将光源转化为软光的效果。这样画面中不会留下边缘非常强烈的硬阴影。
硬光
一天当中正午时候的太阳光最强烈，明暗对比最强，光线最硬。在正午的时候拍摄的画面会有非常强烈的明暗对比。如果拍摄人像，会在人物的身上留下非常强烈的阴影，使得画面明暗对比强烈，效果并不好。
正午的太阳下使用硬光拍摄的人像
许多人造光源也属于硬光，比如闪光灯。直接使用闪光灯拍摄，被摄物体的亮部会被照射的非常的亮，明暗对比强烈，人物的边缘会留下边缘非常明显的阴影。
光线的种类
自然光
对于摄影师而言，自然光是最容易获得的一种光源。风光摄影师完全依赖自然光，对于人像摄影师，自然光也是非常重要的光源来源。
自然光有非常多的好处。观众对利用自然光拍摄的照片接受程度很高，因为我们就生活在自然光当中，非常熟悉和适应自然光。自然光的获取没有任何成本，且使用起来非常直观，你眼睛看到什么样，拍出来就是什么样。
自然光环境下拍摄的郁金香
尽管我们对自然光很熟悉，也很容易获得，但是要想利用好自然光拍出优质的照片，就需要先对自然光有充分的了解。
我们知道，地球因为自转才会形成白天黑夜。从地球上观察，一天中太阳的角度是一直在变的，从日出时最低，一直到正午时分升到最高，然后逐渐回落，日落时又回到地平线以下。因此，太阳角度的不同，光线也有很大的不同。当太阳的角度低的时候，光线是较为柔和的，而当正午，一天中太阳角度最高的时候，此时的光线质感也最硬。
风光摄影因为只能使用自然光来拍摄，因此需要充分认识一天中不同时候的光线对拍摄的影响。
初学者通常会在一天中任何时候都会拍摄风景，尤其是旅行中更是如此。但是通常这样拍摄的照片都效果平平。对于经验丰富的摄影师来说，通常会选择在日出或者日落的前后半个小时来拍摄，此时太阳的角度较低，画面中的明暗对比丰富，天空中的云层也会被太阳的光线渲染的层次分明。摄影中通常把这段时间称为黄金时间。
日出后和日落前是风光摄影的黄金时间
可是，因为日出或者日落时太阳的角度很低，所以很容易就把太阳拍摄进来。而即使太阳非常贴近地平线，它仍然是最明亮的物体。当相机取景器中出现了太阳，很容易使得画面背光处呈现一片漆黑的状况，所以需要略微增加曝光补偿，以使背光出的画面细节得到提升。不要怕增加曝光补偿会使太阳过曝，只要拍摄到了太阳，它必然是过曝的，所以这很正常。
但是，这样明暗对比过渡非常强烈的照片也会使一些细节丢失。因此可以使用HDR拍摄的方式，通过拍摄多张不同曝光值的照片，增加捕获的信息。通常我会拍摄5张，分别为-4EV、-2EV、0EV、+2EV、+4EV的照片。这样，低曝光度的照片用于捕获画面中亮部的信息，而高曝光度的照片用于捕获画面中暗部的信息。然后在后期通过HDR软件合成，能够囊括比单张拍摄更多的细节的照片。关于HDR拍摄的内容较多，我将会在后续的教程中具体讲解。
对于风光摄影师来说，自然光尤为珍贵。当你去一个陌生的地方，可能对场景和太阳日出日落的位置不熟悉。不要紧，可以在SunCalc这个网站了解。SunCalc将太阳日出日落的角度以及其他信息直观的叠加在地图上，只要找到你的目的地，就能够知道什么时候日出，什么时候日落，每时每刻的太阳的角度等等，非常的方便。
闪光灯光线
闪光灯通常是为了拍摄人像而准备的。与自然光不一样，闪光灯是只要你需要，随时就可以使用的。
一支尼康外置闪光灯
闪光灯的种类很多，功率大小也不同。如果你希望使用闪光灯那么最好抛弃机顶那只的闪光灯，这不仅因为功率小，而且角度与镜头视角一致，使画面看起来非常单调。你可能会购买外置闪光灯，同样，也并不推荐安装在机顶使用。经常会看到新闻记者或者婚礼跟拍会把闪光灯安装在机顶使用，这是因为场景受限，主体频繁变动，不得已而为之。
闪光灯的功率可调，但是尽管使用较低的功率，但闪光灯的光线仍然属于硬光，能够在被摄物留下较为明显的阴影。所以，通常闪光灯需要搭载柔光箱来使用。柔光箱有各种不同的形状以及大小尺寸，用于不同的拍摄目的。柔光箱的尺寸越大，光线也就越柔和。被柔和后的光线看起来较为自然，更接近自然光的感觉，画面看起来较为舒服。
直接使用闪光灯输出的硬光在人物边缘形成明亮的光影
使用闪光灯与柔光箱拍摄的光线柔和的人像
关于闪光灯的内容太多，世面上有很多书籍专门讲解闪光灯摄影，网络上也有很多教授闪光灯使用的视频教程。因此我就不深入讲解了。
LED光线
近年来随着LED的普及，有越来越多的LED摄影灯涌现出来。相比传统的闪光灯，LED灯有独特的好处。
LED灯
LED的光源是持续的，因此当你使用LED灯打好光，你拍到的画面和你看到的画面是一致的。很多品牌的LED灯可以无极调节光源的亮度，并且具有双色温的灯泡，能够调节光源色温，使LED灯适应的场景更多，能够营造的效果更丰富。
相比闪光灯，LED的灯的光线质感没有那么的硬，光源的特性更加接近自然光。因此在使用起来，你会感觉更熟悉，更容易掌握，没有闪光灯那么难以把控。
得益于LED的灯泡小且节能的特性，可以制作为各种形状。比如有一种环形的LED灯，可以置于镜头前方，这样拍摄微距，给昆虫补光，则是非常方便的。
但是LED也有不足，最大功率相比闪光灯，尤其是与大功率外拍灯相比，功率有很大不足。因此想要用LED压暗环境光是不太可能的事情。
光线的强度
按照光线的强度划分，可以分为强光，弱光。
晴天户外的光线属于强光的范畴，在强光下拍摄，光线冲击力很强，光线质地较硬，画面明暗过渡剧烈。而阴天或者室内拍摄，光线则属于弱光的范畴，光线并不直接照射在被摄物，方向为散射光，光线明暗过渡平缓，画面较为柔和，但也容易出现层次不足的情况。
强光的照射下树叶显得非常的通透
而比弱光更为微弱的则是夜景拍摄。此时没有一个主要光线来源，光线多为城市照明与霓虹灯的光线，光源也非常分散。因此，拍摄夜景需要使用三脚架，因为曝光时间会很长，同时构图也十分重要。
在黄昏时光线昏暗，而烟花的光线则大放光彩
很多人会认为，光线越强，拍摄的质量也就越高。其实这是不正确的。光线的强弱与拍摄的质量没有直接联系。任何一种光线都与拍摄意图联系的，有的主题适合使用强光，有的主体适合弱光，而有的夜景拍摄的也非常的出彩。质量由你如何使用光线来决定，善用光线，就会拍出优质的照片。
平方反比定律
需要牢记一点的是，光线的强弱变化的方式。尽管因为地日距离遥远，所以地面上任何距离的都不足以影响光线的强度，在户外利用自然光拍摄不用考虑。但是，在室内使用户外透进来的散射光，或者闪光灯的时候，光线是随着距离变化的。
具体的表现为，每当被摄物体距离光源的距离增加一倍，光线的强度就下降到四分之一。
光的平方反比定律
因此，当你把光源从距离模特一米增加到两米，那么照射到模特身上的光线强度只有原先的四分之一。假设光圈和感光度不变，那么如果原先的快门速度是1/200秒，现在则需要1/50秒。如果你不希望相机的拍摄参数改变，那么你就要把光源的光照强度增加为原先的4倍，如果你原先使用闪光灯1/64的功率拍摄，那么现在需要调整为1/16的.功率。
当你使用人造光源，比如使用闪光灯拍摄的时候，就尤其需要注意平方反比的定律。稍不注意改变了光源与模特间的距离，则很有可能使拍摄的曝光效果发生很大的变化。
光线的加工
我们不论在拍摄时使用自然光还是自造的光源，都可以对光线进行加工，或者自己想要的艺术效果。
使用颜色滤镜，可以改变光源的颜色，拍出与众不同的色彩。滤镜也可以叠加使用，营造层次丰富的光影效果。在时尚摄影中，这种对光线的加工方式使用的尤其的多。
左右两盏光源分别使用了红色和蓝色的滤色片
使用形状过滤工具，可以形成具有纹理的光影。比如使用百叶窗过滤光线拍摄模特，能够拍摄出不一般的艺术效果。
栅格化的百叶窗在模特身上留下艺术性的光影，为照片添彩
光线的加工是一种开放性的手段，它可以提供无数种组合的可能性，为拍摄效果做进一步的提升。而对于你，需要做的就是去尝试其中的可能性。
光线的混合
在使用Photoshop做创意图片制作的时候，也许会使用到过个图片素材。自然，不同的图片素材中的光线也是不同的。在进行设计的时候，需要注意光线的性质。
在一个场景内的光线应当是统一的，光线的方向，硬度，强度等属性应当与光源的属性契合，这样看起来的效果才够逼真。
到这里，这一系列摄影入门基础教程就结束了。我将稍作休息，开始讲述主题化更进阶的摄影教程。
单反摄影入门基础教程(13)——如何拍摄全景照片
全景照片能够展示比广角镜头更加广阔的视角，画面相比传统的视角更震撼。
全景视角比普通照片效果更震撼
全景照片并不新鲜，很多相机甚至手机都带有全景拍摄模式。但是这些自动化的拍摄方式都有一定的局限性，有时候并不能生成完美的全景照片。所以，想要获得好的全景照片，就需要使用手动拍摄后期合成的方式。
说起来手动拍摄后期合成的方式感觉很困难，其实做起来并没有想象中的那么复杂。但是在拍摄全景照片的时候，需要注意照片拼接的可能性。
人的大脑非常神奇，可以将成千上万块没有重合部分的拼图拼起来。但是电脑不行。只有当你拍摄的全景照片相邻的两张拥有一定的重合部分，电脑才能根据这个重合部分确定位置关系，将照片很好的拼接起来。所以电脑胜在运算性能强大，只是智能化还远不及人脑。
要保证相邻的照片有一定幅度的重合，才能顺利在后期合成为全景
前期拍摄
拍摄全景照片时，尽量使用等效焦距24mm以上的镜头拍摄，35mm的焦距是个不错的选择。使用广角镜头拍摄，镜头焦距越短，画面的透视畸变也就越厉害，在后期的软件合成的时候会有较大的可能性会导致合成失败。为了避免这样的情况，拍摄时使用的焦距也需要注意。
在拍摄时你可以将相机横着握持或者竖着握持，两种方式都可以。我更倾向于使用竖着握持的方式拍摄，这样合成的后的图片尺寸能够更大一点，整体的比例也不至于太扁。
全景照片通常是为了拍摄风景，所以可以使用较小的光圈以保证较大的景深，比如使用F8或者F11拍摄。这么做还有一个原因是为了避免每张照片出现较为严重的暗角。所有的镜头都会存在暗角的情况，只是程度不同。通常在最大光圈时暗角最为严重，缩小几档光圈后，暗角就会消失到几乎不可见。这样对于拼接是较为有利的。
接下来要做的就是拿起相机开始拍摄。拍摄时记得使用RAW格式记录，以便给后期留下充足的余地。你可以拍摄两三张，也可以是五六张，亦或是十多张。可以是120度，也可以是180度，亦或是360度的照片。不过，为了避免在后期合成时让电脑卡成狗，还是尽量量力而行
使用手持拍摄的5张全景
手持还是三脚架?
无论是手持拍摄，还是使用三脚架拍摄，两种方式都各有各的优势。
在我拍摄的几百张的全景照片中，几乎99.9%的照片都是手持拍摄的。好吧，我承认我懒。因此，这也是手持拍摄最大的优势所在。你不需要费心费力去架设三脚架，拍完旋转一下再去拍摄下一张。手持拍摄很方便，而且很快。
但是手持拍摄的最大弊端也很明显。没有稳定的支撑，容易导致每张照片的上下或者水平的角度都会不一致，抖动也会对画面的清晰度产生影响。当你拍摄的越多，你对画面的上下或者水平角度的把握也就越好，因此这可以通过多多的练习来把影响降至最低。而抖动的影响则可以使用镜头或者机身的防抖功能来避免。
但如果你把握的不好，或者镜头及机身并不支持防抖，而快门又无法达到安全快门呢?那还是尽量使用三脚架拍摄最为安全。三脚架能够保证你拍摄的照片足够清晰，而且每张的上下或者水平角度都是一致的。
如果条件允许，尽量使用三维云台，而非球形云台。三维云台可以只调节一个维度，而球形云台则很难做到调节水平角度时不影响到垂直角度。好在有些球形云台带有全景拍摄功能，底部具有一个可旋转的转轴，方便拍摄全景。
三维云台(左)与球形云台(右)
后期合成
后期合成的工作需要在电脑上完成。市面上有很多种全景制作的工具，大部分都很好用也足够傻瓜化。不过在这里，我并不想针对单独的软件来做介绍，因为后期处理中必不可少的Lightroom和Photoshop都支持全景照片的合成，而且我相信这两款软件也是在摄影师中最为广泛使用的。我将针对这两个软件来讲解如何制作全景。
需要先说明的是，我并不会把软件的所有步骤都一步步讲解，正如讲解摄影原理时并不会讲解具体的操作，具体的操作你自己去看说明书。所以，我认为你具有一定的软件操作基础，我将仅仅讲述涉及到本主题部分的操作方式。
Lightroom
将你拍摄的全景照片导入到Lightroom中，然后选中全景照片组成部分的每一张图，点击鼠标右键，在弹出的菜单中选择Photo Merge(照片拼接)→Panorama(全景)。
Lightroom生成的全景预览
这时Lightroom就会自动尝试拼接全景照片，并生成预览。当预览生成完了之后，你可以选择自动将空白部分裁剪掉，以及调整镜头畸变的修正强度。当你做好适当的调整后，点击确定Lightroom就会自动为你生成好一张全景照片，整个过程自动化程度很高，人工可操作的参数调整较少。如果你前期拍摄的较好，Lightroom的全景合成的效果是很不错的。
自动裁剪功能可以从内容裁剪把边缘空白部分舍弃
从Lightroom CC 2015.4版本开始，全景拼接增加了一个Boundary Warp(边缘扭曲)功能。以往拼接完成的全景图片都存在一些透明区域，通常的做法是在内部做裁剪，但是这样会损失不少像素。而新的边缘扭曲功能则能够自动扭曲边缘以填充画面空白区域，而且效果还相当不错，推荐使用。当你把参数调整至100后，整个画面都能够填充满，这样不会有像素浪费掉了。
边缘扭曲可以填充透明区域，使照片尺寸比自动裁剪更大
需要注意的是，边缘扭曲功能会让建筑这类主题的摄影中的线条变形，看起来会变弯，有点鱼眼镜头透视的感觉，可以在后期调整透视修正。
如果你使用RAW拍摄的话，Lightroom生成的是一个DNG格式的文件，这是一个通用的RAW格式文件。你可以有足够的空间来对图片进行后期处理。
Photoshop
使用Photoshop拼接全景相比Lightroom有更多的自由度，不过难度也更高一些。首先启动Photoshop，然后点击File(文件)→Automate(自动化)→Photomerge(图片拼接)。
Photoshop的图片拼接窗口
这时在弹出的窗口中，可以在左侧选择全景的拼接方式，这取决于你是如何拍摄的，通常情况下，选择自动模式就可以了，Photoshop还是相当智能的。右侧上方的就是需要拼接全景的图片列表，把需要拼接的图片添加进去，Photoshop支持JPG格式的文件，也支持直接使用RAW格式的文件。
下方有几个选项，Blend Images Together(混合图像)，这个是要勾选的。Vignette Removal(暗角移除)建议勾选，这样可以保证在两张图片拼接的边缘不会因为镜头暗角而出现明显的亮度不自然的情况。Geometric Distortion Correction(几何扭曲校正)，当你使用较广的镜头时，比如小于35mm的焦距，画面四周的透视畸变就比较明显，在拼接的时候就会影响最终效果，勾选此项，Photoshop能够做一定程度的校正。当然这几个选项都比较耗费时间，但是我认为为了最终输出的高质量的照片是值得的。最后一个Content Aware Fill Transparent Areas(使用内容是别天空透明区域)我认为没有太大的必要，如果你喜欢也可以勾上，但是这很花时间。
用Photoshop合成的全景
剩下的就是等待Photoshop自动处理，电脑性能越好自然话费的时间也越少。Photoshop完成拼接之后，所拍摄的每一张全景都会成为一个单独的图层，然后以图层蒙版来保留需要显示部分。针对Photoshop自动拼接不完美的地方可以手动调整。较多的图层非常占用空间，所以，当你调整完成，对全景拼接效果已经很满意了之后，我建议你将图层合并。
Photoshop会为每张图片建立图层并以蒙版遮罩住
和Lightroom不一样，Photoshop是需要自己手动保存的。我建议你保存一份PSD或者TIFF格式的高质量源文件，然后单独另存一张JPG格式的文件，用于网络分享等用途。
对电脑性能的要求
全景照片的合成是后期处理中对电脑的性能要求较高的。你的相机像素越高，拍摄的照片越多，对电脑的要求就越高。否则，电脑处于长时间的卡顿中，严重的情况下可能对导致电脑死机。
因此，不论是处理全景照片的合成，还是一般的后期处理，最好保证电脑能够有足够的性能，尤其是内存的大小，这对全景合成至关重要，电脑处理中的数据都存储在内存中。在使用了5年的16G内存后，我发现系统有时候已经难以应付拍摄太多张数的3600万像素的全景照片。因此我在上周购入了新机，装配了64G内存，可以保证很长一段时间内够用。所以作为参考，我建议你最好使用16G内存，最少也别少于8G。
在8G内存的电脑上拼接5张3600万像素时的系统性能占用
当我在公司只有8G内存的电脑上尝试拼接5张3600万像素全景照片时，内存与硬盘的占用极高。当内存不足时，系统会将多余的数据写入硬盘上的虚拟内存中，等到有足够的内存时再从硬盘的虚拟内存中读取出来。所以，如果内存不够大，尽量使用固态硬盘，这会比机械硬盘快很多。
拍摄全景照片其实并不难，电脑上的后期操作更是非常简单。而前期拍摄需要注意一些要点，多多练习之后就能拍摄很完美的全景照片了。